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看到“老藤葡萄酒”,一定要多留个心眼

编辑:张凯| 2018-1-2 12:07| 查看:43223 |来自: 酒哥

 

一次,有人送给酒哥一瓶贺兰山东麓的葡萄酒,我就不点名了,十年藤龄赫然写着“老藤葡萄酒”,十年也能叫老藤?那瓶酒开了以后,口感之尴尬可想而知。

10年,很多酿酒师认为这种葡萄树连酿酒的资格都还不够,一些名庄会拿来酿造副牌酒,等到藤龄长一点,再酿正牌。

那些挂羊头卖狗肉的Old vine

 

中国人喜欢有年头的东西,认为“酒是陈的香”,老藤符合这种心理期许。

然而,在鱼龙混杂的市场环境下,各种假名庄和能够标高价的“老藤”,成为妄图谋取暴利的商家偷梁换柱的目标。

由于国外葡萄酒行业的监管体系相对严格,可以世代承袭的酒庄对于自己的品牌信誉非常看重,不太会拿酒庄自有的品牌来造假。

所以,假“老藤”最常见的做法就是国内酒商寻找酒液,自己设计酒标,做贴标的老藤葡萄酒。

笔者就曾在各大酒类展销会上见过很多这样的产品:重瓶、深凹槽、蜡封、唯美的艺术标……酒液喝到嘴里就像垃圾。有些酒液说不上很差,但其实葡萄藤龄远远未达到老藤的年限,有些大概就像中国白酒中的“年份原浆”,完全是炒作概念。

很多情况下,在酒标上标注“老藤”,只是一种市场营销手段,目前还没有法律可以约束到这种行为。

通常,法国在酒标上用Vieilles Vignes 表示老藤,德国用Alte Reben,葡萄牙用Vinha Velha

老藤葡萄酒一般产自哪里?

喜欢老藤葡萄酒的,可重点关注下面几个产区……

南澳:老藤西拉

 

南澳巴罗萨谷(Barossa Valley)产区协会曾制定了关于老藤树龄界定的规定:

老藤Old Vine——35年树龄以上(门槛较低,很多产区可达标)

幸存老藤Survivor Vine——70年树龄以上

百年老藤Centurion Vine——100年树龄以上

始祖老藤Ancestor Vine——125年树龄以上

巴罗萨谷以老藤西拉最为出名,风味极其浓郁,酒体饱满,带有丰富的深色水果香气,现存的最古老西拉是在1843年种植的,属于朗梅尔(Langmeil)酒厂所有。

除了巴罗萨谷,麦克拉伦谷(McLaren Vale)的一些老藤歌海娜与老藤西拉,酿出的葡萄酒具有良好的深度与复杂性。

克莱尔谷(Clare Valley)的老藤西拉与巴罗萨谷相比,以风味凝练著称!更有更浓郁的胡椒等香料味和植物草本味等,充满了成熟的李子香气,结构饱满但不会特别厚重。

提到这些牛逼闪闪的老藤西拉,有些甚至已过百年,也成为了澳洲酒一张最闪亮的名片。

法国孔得里约:老藤维欧尼

 

法国孔得里约(Condrieu)产区,位于北罗纳河谷,这里拥有全世界最优秀的老藤维欧尼葡萄酒——它也是孔得里约唯一的法定葡萄品种,香气非常浓郁。

维欧尼葡萄酒充满浓郁的花香味,口感肥腻但顺滑,能营造出一种极为优雅的平衡感,香气复杂,包括冬忍、果味、花香、姜、山楂、槐花等味道,还常常伴有矿物味,非常适合年轻时饮用。

加州洛迪:老藤仙粉黛

 

大家知道,美国洛迪(Lodi)产区盛产口感肥腻甜美的仙粉黛(Zinfandel)葡萄酒。

其口感极具识别性,带有美国式特有的馥郁浆果香味、橡木味,香气层层叠叠,丰富多变。

1920年美国实施禁酒令时,洛迪依然允许家庭酿造葡萄酒,此举让不少仙粉黛躲过了被铲除的厄运。

其中,洛迪以树龄达80年以上的老藤仙粉黛最富盛名,特点是风味浓郁,口感集中,层次复杂,不但有成熟黑果的气息,更有雪松、烟草和矿物香味,丰满且奔放,初学者都会非常喜欢。

西班牙普里奥拉托:老藤歌海娜和老藤佳丽酿

 

很多酒粉喜欢普里奥拉托的酒,这个产区的名声即来源于老藤歌海娜和佳丽酿。这两者经常被用来进行调配,酿出的酒颜色深浓,单宁重,酒精度高,富含甘草、焦油和樱桃白兰地芳香的美酒。

这里的土壤非常特别,以富含云母的板岩和片岩为主,非常适合葡萄种植,因为葡萄藤为了寻找水源,不得不将根扎得很深,因而生产出来的果实具有更加深邃、和独特的风味。

另外,西班牙托罗产区拥有一些超过120年历史的单一葡萄园,这些老藤根系可达5米之深,能把更多的矿物质滋味携带到葡萄中。

中国有没有老藤?法国老藤为何那么少?

 

约定俗成,业内一般将四五十年以上的葡萄藤才称为“老藤”。

最近几年,中国国产的葡萄酒也开始寻找“老藤”的营销概念。但是回溯中国四五十年前的历史,可以清晰确认中国真的不可能有成规模的老藤葡萄,自然也不会有老藤葡萄酒。

所以,别再被轻易忽悠了~

老藤往往集中在欧洲,以及澳洲美国等新世界产区。

相反在法国产区,100年以上的老藤非常少,原因有二:

119世纪70年代的根瘤蚜虫病,将欧洲的葡萄藤几乎毁于一旦。之后,人们以嫁接的方式防止根瘤蚜虫病,却导致一株葡萄藤活到40岁左右,就会老去枯亡。

2、许多波尔多、勃艮第的名庄认为,青壮年时代的葡萄藤才是出产优质葡萄的黄金时代,老藤葡萄甚至没有资格参与正牌酒的酿造。

老藤好在哪里,不好在哪里?

 

著名酒评家Matt Kramer曾说,对于许多含糊不清的酒概念来说,老藤似乎是一个比较麻烦的。在世界世界任何地方,拥有老藤的每个种植者坚持老葡萄藤更好,更为巧合的是,那些讥诮老藤的种植者都不拥有老藤。

认为老藤葡萄酒不好的庄主们,可能多少有点“吃不到葡萄说葡萄酸”的心理。

老藤葡萄酒,往往具有更好的平衡度和复杂度,葡萄汁更加丰厚,酿成的葡萄酒不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。

一众骨灰级老藤爱好者对于百年老藤的好酒顶礼膜拜,认为这些酒的香味更为复杂细腻,陈年能力更强,不是常规的清新易饮,而是有一种馥郁的矿物质味道,像一个阅历丰富、性格饱满的人,让人印象丰富而又深刻。

 

而在另一撮酒评人眼里,这些枯朽老木早已丧失了酿好酒的潜力,那些残败的果实,充其量只能作为一瓶好酒中不起眼的配角。

而且,葡萄藤的年纪超过一定岁数,其带来的首要影响就是产量的下降。相同种植面积下,产量较低就意味着价格较高,而实际上,品质好口感棒的老藤也比较稀少。

在美国加州,有许多早在淘金潮时期(始于1848年)就种植并留存至今的老藤仙粉黛数量非常庞大,品质却不尽如人意,葡萄酒往往售价不超过10美元,价格低廉随处可见,这在一定程度上稀释了老藤葡萄酒的美名。

加上利益所趋,由于法律上并没有对使用“老藤”字样的严格规定,一些酒庄会将仅仅使用了小部分老藤葡萄的混酿,并堂而皇之地标识为“老藤酒”,以此混淆视听。

所以,老藤有时更像是一种情怀……但也渐渐变成一个巧妙的营销手段,而非真正的区分葡萄酒品质的指标。毕竟,年轻葡萄藤酿出的好酒也比比皆是。

如果你遇到了一瓶堪称完美的老藤葡萄酒,那就好好珍惜并享用它吧!

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